V srdci tropických Kapverd, kde slunce neúnavně pálí, se ukrývá místo o kterém turisté nemají ani zdání. Děsivé místo nesmírného utrpení a tragédie – Tarrafal. Cílem bylo fyzicky a psychicky vyhladit portugalské a africké odpůrce diktatury Salazara.

Tento tábor zbudovaný v roce 1936 je umístěný ve vesnici, Chão Bom, v obci Tarrafal, na ostrově Santiago na Kapverdských ostrovech někdy také nazývaný tábor pomalé smrti, skrýval jednu z nejděsivějších a nejbrutálnějších mučících místností v novodobé historii - „Smažící pánev“.

Smažící pánev, nebo také Frigideira, byla betonová cela o velikosti šest metrů dlouhá, tři metry široká a tři metry vysoká, rozdělena na dvě menší části. Její dveře, tvarované jako lodní, byly pouhých 1,70 × 0,60 metru s dvěma řadami malých otvorů a dělicí mezerou dlouhou 50 centimetrů nad nimi.

Během dne, kdy slunce tropů intenzivně pálilo, se vzduch uvnitř této „hrobky“ ohříval na nesnesitelné teploty mezi 50 a 60 stupni Celsia. Vězni, kteří byli uvnitř, se svlékali, ale jejich utrpení to nijak nezmírnilo. Pot jim stékal z těl jako slanina na rozpáleném grilu, kapky vody se kondenzovaly na stropě, a když spadly, tyto kapky neposkytovaly trpícím vězňům úlevu, ale další příšerné a pomalé mučení.

Tato cela byla používána k potrestání vězňů, kteří se dopustili jakéhokoli, i sebemenšího projevu disentu. Pokud pravidla porušili, byli zcela svlečeni a uvrženi do Smažící pánve. Tam byli vězni ponecháni bez jídla, pouze s vodou a kouskem chleba každý druhý den. Taková nelidská expozice vedla nejen k extrémnímu fyzickému vyčerpání, ale také k psychickému zhroucení. Úmrtí na dehydrataci, úpal a další nemoci byly více než běžné.

Smažící pánev byla jednosměrná cesta ke smrti na místě izolovaném ode všeho a všech. Během let 1937 až 1944 zde zahynulo 30 vězňů. Dále 45 onemocnělo malárií, z nichž 14 zemřelo. Dalších 52 vězňů trpělo různými plicními onemocněními. Celkem se odhaduje, že v této pekelné tvrzi strávili vězni dohromady 2824 dní. Život v této cele byl čirou agónií a každá minuta strávená uvnitř byla bojem o přežití.

Ani během noci, kdy slunce zapadlo a vydalo tábor temnotě, vězni nebyli ušetřeni. Přicházeli na řadu komáři, jejichž kousnutí vedlo k horečkám, často končícím smrtelnými a zhoubnými nemocemi. Tato nemilosrdná kombinace horka, hladovění, dehydratace, nemocí a psychického nátlaku dělala Smažící pánev jedním z nejstrašnějších nástrojů tohoto koncentračního tábora.

Kvůli silnému tlaku mezinárodního společenství a antifašistickým akcím uvnitř režimu, jakož i porážce mocností Osy ve druhé světové válce, byla Smažící pánev zničena a pohřbena na ostrově São Miguel. Na jejím místě byla po ochromení Estado Novo (karafiátová revoluce) postavena kaple na památku těch, kteří prožili její hrůzy.

Přestože Smažící pánev byla zničena, zůstala v paměti jako symbol nepopsatelného lidského utrpení a nelidskosti. Tento koncentrační tábor zůstává svědectvím o hrůzách, které mohou lidé způsobit sobě navzájem, když je svět pohroužen do temnoty totalitních režimů a bezohledného útlaku.

Jsou dvě hodiny odpoledne. Nasedáme do auta a vyrážíme na cestu. Z města Somone směrem na sever k poušti Loumpol, nás čeká přibližně 200 km jízdy.

Asfaltová cesta sviští pod koly, zatímco my pohodlně sedíme v chládku klimatizace. „Bude to nádhera,“ hlásí Babou, náš průvodce a řidič v jedné osobě. Nemůžeme jinak než s ním souhlasit. Po cestě míjíme přeplněná osobní i nákladní auta. Sledujeme, jak jsou mistrně naložená. Tu matracemi, jinde ovcemi, nebo lidmi ověšenými kolem korby auta. To už vjíždíme do centra Loumpolu. Auto necháváme zaparkované na placeném parkovišti hned za tržištěm. Přesedáme na terénní džíp 4×4, který už na nás čeká.

Za městem sjíždíme z asfaltky a krajina se začíná rychle měnit. Míjíme malá políčka, kde se k slunci natahují sytě zelené rostliny. Po obou stranách cesty vidíme, jak malí kluci pasou stáda ovcí a koz, připomínající obrázky z National Geographic. Teď už džíp jede jen po písčité cestě. To už vidíme náš cíl. Poušť, vysoké písečné duny, jako bychom byli už v sousední Mauretánii.

„Pozorovat západ slunce v poušti, je vždycky úžasné,“prohlašuje Babou a Pavla mu přikyvuje. Džíp nás dovezl k Ecolodge de Lompoul, stanové osadě uprostřed dun, kde dnes přenocujeme. Jsou nám hned přiděleny dva stany. Nutno říct, že stany nejsou vůbec obyčejné. Jsou velké, skoro 50 m2, pohodlné a dobře vybavené na přespání. Uprostřed pouště, přesto elektřina, toaleta, sprcha a útulná postel s moskytiérou. Vypadá to, že se tady spí jako na obláčku. Cena za dvoulůžkový stan je 49 €, včetně stravy a transferu z parkoviště. To jde.

Podle mapy se nacházíme pouhých 40 km od moře. Všude, kam jen dohlédneš, jsou písečné duny. Komfortní stany zasazené do dun dokonale splývají s krajinou. Kdo se chce zasmát a poznat poušť z výšky, může na velbloudech – trochu nestabilní, ale rozhodně dobrodružné. Stany jsou šikovně rozmístěny, což zachovává klid.

Ubytujeme se a jdeme do „baru“ na lahvové pivo. Zelené, orosené mini lahve se lesknou a třpytí jako smaragdy na zlatém písku. Napijeme se, a vyrážíme do písečných dun, hledat nejlepší místo pro dnešní západ slunce. Jsme teď všichni lovci okamžiků. Když se slunce skryje za horizontem, vracíme se zpátky už téměř za tmy. Večeře je delikátní, místní specialita připravená pro všechny na ohni. Ochutnáváme senegalský čaj. Je ho málo, ale chutná fantasticky!

Hned po večeři začíná připravená show. Muži zpívají, bubnují a vyzývají nás – mzungu k tanci. Všechno rytmicky duní. Světlo nás svede k velkému ohništi, kde se tanec a zpěv protahují do noci. Unaveni se postupně, jeden po druhém vytrácíme do stanů. Sprcha a hurá do postele. Teplota klesá a já zasouvám unavené tělo pod přikrývku.

Ale ne! V noci nás něco budí. „Krysa“ slyším Pavlu křičet z vedlejšího stanu. „Pouštní krysa to byla!“ Trochu mě děsí, chtě nechtě musím opustit moskytiéru. Venku všude černá noc, téměř nevidím nic kromě obrysů stanů. Hvězdy ani měsíc nesvítí. Chudák pouštní krysa, asi jsme ji vyděsili víc než ona nás. Snad zmizela někde v písku. Vracím se do stanu a po chvíli zase usnu.

Ráno vychází slunce nad kopkou písku. Rychle procházím dunami a sleduji, jak se první paprsky dotýkají dun. Je to jen okamžik. A hned je pryč. Po snídani balíme a loučíme se s personálem a celou oázou.

Na zpáteční cestě nás stopnou a kousek cesty se s námi svezou kluci, které jsme včera viděli pást kozy. Vezou baterku a spoustu nabíjecích kabelů. U města Meckhe děláme krátkou zastávku, chceme se jen u krajnice trochu protáhnout. Sotva vystoupíme hned jakoby z prachu a písku u cesty, se z ničeho nic, doslova zhmotní, těsně vedle nás starší prodavač. Dychtivě nám nabízí zednickou lžíci, které opodál u cesty prodává.

Projíždíme města Kébémer, Ndande, Meckhe, Tivaouane, Thiès a Nguekikh. Kolem poledne jsme, plní zážitků z noci strávené v poušti, zpátky v Somone.

Jen přemýšlím, jestli to byla skutečně pouštní krysa, co Pavlu ve stanu vyděsilo. Netuším, co to bylo, ale jedno je jisté – zmizelo to ve tmě někde v Senegalu.

V historickém okamžiku pro lidská práva se Řecko stalo první zemí s pravoslavnou křesťanskou tradicí, která legalizovala sňatky osob stejného pohlaví. Tento krok, přijatý ve čtvrtek večer, je významným milníkem nejen pro řeckou LGBTQ+ komunitu, ale i pro celý svět, ukazuje na postupný posun ve společenském vnímání a akceptaci rozmanitosti vztahů.

V parlamentu se našla překvapivě široká podpora pro tento návrh zákona, který předložila kupodivu středopravicová vláda, navzdory výrazným námitkám ze strany církevních představitelů. Pro návrh zákona hlasovalo 176 poslanců z celkově 300 poslanců, což svědčí o poměrně vysoké míře konsensu napříč politickým spektrem.

Legalizace sňatků osob stejného pohlaví v Řecku umožní homosexuálním párům nejen vzájemně si říci své "ano" v civilních obřadech, ale také jim otevře dveře k adopci dětí. Tento krok byl přijat s velkými emocemi ze strany LGBTQ+ komunity, pro kterou tento moment představuje dlouho očekávanou změnu.

Premiér Kyriakos Mitsotakis, který stál v čele podpory tohoto zákona, zdůraznil, že reforma ukončuje "vážnou nerovnost v naší demokracii" a přibližuje Řecko ke třicetišesti dalším zemím, které již tuto otázku legislativně řešily. Mitsotakis, představitel liberální frakce ve své straně, hájil reformu s vášní, zdůrazňující, že konzervatismus by neměl být zaměňován s přežitými názory, které neodpovídají moderní společnosti.

Přestože se reforma setkala s odporem uvnitř Mitsotakisovy vlastní strany a čelila kritice za nedostatečnou podporu možnosti adopce dětí prostřednictvím náhradního mateřství pro homosexuální páry, představuje důležitý krok vpřed v boji za rovnost a ukazuje na postupnou změnu ve společenském vnímání LGBTQ+ práv v Řecku.

Tato reforma je jasným vzkazem, že Řecko je zemí, která stojí za hodnotami rovnosti, diverzity a lidských práv, což představuje významný pokrok nejen pro řeckou společnost, ale i pro celou mezinárodní komunitu. Je to příklad toho, jak lze překonávat překážky a postupovat směrem k inkluzivnější a spravedlivější společnosti.

Historické rozhodnutí Řecka o legalizaci sňatků osob stejného pohlaví představuje významný milník nejen pro řeckou LGBTQ+ komunitu, ale i pro celý svět. Tento krok, který ukazuje na postupný posun ve společenském vnímání a akceptaci rozmanitosti vztahů, je skutečně důvodem k oslavě.

Přijetí tohoto zákona v řeckém parlamentu s tak širokou podporou, včetně hlasů z řad středopravicové vlády, je více než pozoruhodné. To, že se v zemi s tak hlubokými pravoslavnými křesťanskými kořeny podařilo překonat výrazné námitky církevních představitelů, svědčí o velké míře otevřenosti a zralosti řecké společnosti. Zajímavé je, že i přes určitý odpor a kritiku se Řecko zařadilo k zemím, které vedou cestu k rovnosti a inkluzi.

Premiér Kyriakos Mitsotakis a jeho vášnivá obrana reformy, která má ukončit vážnou nerovnost v demokracii, je vice než inspirativní. Jeho postoj, že konzervatismus by neměl být zaměňován s přežitými názory, které neodpovídají moderní společnosti, je odkazem pro mnohé politické lídry po celém světě. Je to připomenutí, že politika může a měla by jít ruku v ruce s pokrokem a změnou k lepšímu.

Otevření možnosti sňatků a následně i adopce pro homosexuální páry je v Řecku výrazným krokem vpřed v boji za rovnost. I když je pravda, že reforma čelila kritice za nedostatečnou podporu některých aspektů, jako je adopce dětí prostřednictvím náhradního mateřství pro homosexuální páry, nemělo by to zastiňovat celkový pozitivní dopad tohoto historického momentu.

Řecko tímto rozhodnutím vysílá jasný vzkaz o svém závazku k hodnotám rovnosti, diverzity a lidských práv. Tento krok je významným pokrokem nejen pro řeckou společnost, ale i pro mezinárodní komunitu. Nám všem ukazuje, že i přes existující překážky a odpor je možné postupovat směrem k inkluzivnější a spravedlivější společnosti.

V konečném důsledku nám řecká legalizace sňatků osob stejného pohlaví připomíná, že změna k lepšímu je možná, a to i v takto tradičních společnostech. Je to důkazem síly komunity a důležitosti politického vedení, které je ochotné stát na správné straně historie. Pro řeckou LGBTQ+ komunitu a její podporovatele po celém světě je toto rozhodnutí zářným světlem naděje a připomenutím, že lásku nelze omezit žádnými hranicemi.

Obraz ukradl zaměstnanec Louvru, dělník-zasklívač obrazů Vincenzo Peruggia, který obraz nejprve dva roky ukrýval ve svém pokoji v Paříži, než ho převezl do Florencie. Tam nabídl Monu Lisu k prodeji antikváři Alfrédu Gerimu.

Mona Lisa, dílo, které se stalo symbolem pro uměleckou genialitu Leonarda da Vinciho, je bezesporu jedním z nejvýznamnějších a nejslavnějších uměleckých děl všech dob. Tento portrét, známý také pod italským názvem La Gioconda, zachycuje Lisu del Giocondo, ženu florentského obchodníka, a skrývá v sobě mnoho tajemství, která dodnes fascinují odborníky i laickou veřejnost. Příběh obrazu je plný tajemství, od jeho vzniku až po současnost.

Leonardo da Vinci začal na portrétu pracovat v roce 1503 ve Florencii a pravděpodobně jej dokončil až během svého pobytu ve Francii, kam ho vzal s sebou v roce 1516. Přestože byl obraz původně zakázán jako portrét manželky florentského obchodníka, Leonardo si jej velmi oblíbil a nikdy jej oficiálně neodevzdal zákazníkovi, který si obraz objednal. Místo toho na něm pracoval ještě mnoho let, přidávaje nové detaily a hloubku, což Monu Lisu činí jedním z nejzajímavějších děl umělecké historie.

Osud Mony Lisy po Leonardově smrti byl stejně pestrý jako její vznik. Od prodeje francouzskému králi Františku I. až po její umístění v Louvru, kde se stala jedním z nejcennějších a nejobdivovanějších exponátů. Příběh Mony Lisy je však také příběhem kontroverzí a zločinů, mezi které patří i její krádež v roce 1911, kdy byla z Louvru odcizena Vincenzem Peruggiou, který ji chtěl "vrátit" do Itálie. Právě tento čin paradoxně přispěl k její celosvětové proslulosti.

Krádež obrazu Mona Lisa z Louvru v srpnu 1911 významně přispěla k její celosvětové proslulosti. Původně byli podezřívání příznivci moderního umění, jako například básník Guillaume Apollinaire, který byl dokonce zatčen, nebo Pablo Picasso, jenž byl vyslýchán. Ve skutečnosti obraz ukradl zaměstnanec Louvru, dělník-zasklívač obrazů Vincenzo Peruggia, který obraz nejprve dva roky ukrýval ve svém pokoji v Paříži, než ho převezl do Florencie. Tam nabídl Monu Lisu k prodeji antikváři Alfrédu Gerimu.